Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях

Меры безопасности при работе

• Все операции с химически активными элементами должны производиться в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Органы дыхания, глаза следует защищать респиратором и защитными очками. Особенно это актуально при работе с полиуретаном.
• Сварочные работы надо производить согласно правилам, в безопасном помещении с наличием средств пожаротушения, а также с соблюдением правил электробезопасности.
• В любом случае перед началом работ надо ознакомиться с правилами безопасности для этого направления и обеспечить их выполнение.

Создание матриц для тротуарной плитки своими руками — широкое поле деятельности для творческих людей, дающее возможность проявить свою фантазию,оригинальность мышления и мастерство. При этом, качество изготовления может быть ничуть не хуже заводских образцов. Кроме того, экономия денег и времени на поиски нужной плитки зачастую имеет решающее значение.

Преимущества и недостатки самодельной продукции

Плита, сделанная самостоятельно, примерно на 20% дешевле заводской. К тому же дома можно изготовить образцы любой часто нестандартной формы и покрасить их в цвета нужных оттенков.

Немаловажным плюсом является получение навыков в изготовлении популярного изделия. Со временем это вполне может пригодиться для открытия собственного предприятия по производству тротуарных плит.

Если же этот опыт не трансформируется в способ заработка, то сам процесс производства обязательно принесет эстетическое удовольствие и гордость от проделанной работы.

Преимуществом является и уверенность в том, что использовались качественные материалы и в нужном количестве, т.е. обман исключается.

Недостаток самодельной продукции в ее меньшей прочности и долговечности. Дело в том, что в заводских условиях это бетонное изделие чаще всего делают методом вибропрессования: к обычной технологии добавляется придавливание специальным прессом. Поэтому материал получается более плотным. Такое покрытие выдерживает большую нагрузку, его можно укладывать в местах с оживленным движением.

Плита, изготовленная в домашних условиях (методом вибролитья), больше впитывает влаги, чем покупная. Со временем, особенно зимой под воздействием мороза, она может трескаться и крошиться или же просто стираться.

Защищают такое покрытие с помощью гидрофобных растворов. Это продлевает время эксплуатации плиты.

Ориентировочные рецептуры для тротуарной плитки.

Компоненты простейшего раствора:

• песок – 30 кг;

• пластификатор – 100 г;

• портландцемент не ниже М–500 – 15 кг;

• вода примерно половина объёма цемента.

Раствор с использованием гранитной крошки:

• портландцемент не ниже М–500 – 10 кг;

• песок – 15 кг;

• мелкий гранитный щебень – 15 кг;

• пластификатор – 100 г;

• вода до половины от объёма цемента.

Вместо гранита вполне подойдёт мелкий гравий. Кроме указанных компонентов возможно добавление до 1 кг/м3 раствора специальных упрочняющих полиамидных, базальтовых или стеклянных волокон, используемых при изготовлении пенофибробетона. Окрашенную плитку получают добавлением пигментов, согласно инструкции на конкретный вид красителя. Для получения равномерной окраски раствор нужно тщательно перемешивать.

Какие инструменты могут потребоваться

Применение инструментов во многом зависит от выбора материала. Однозначно пригодится стандартный набор — ножовка, шурупы и отвертка (шуруповерт, дрель), молоток. Для работы с металлом может пригодиться сварочный аппарат, сверла по металлу, заклепочный материал. Практика показывает, что во время подобных работ лишних инструментов не бывает, могут быть приняты нестандартные решения, для которых понадобятся самые различные приспособления.

Некоторые формы для заливки тротуарной плитки надо защитить от влаги с помощью олифы, краски или лака. Для этого потребуется кисть, ЛКМ с растворителем. Выбор защитного покрытия не столь принципиален, главное — обеспечить отсечку от воды.

Для шлифовки готовых изделий потребуется наждачная бумага, шлифмашинка или дрель с насадкой для шлифования.

Этот момент важен, так как поверхность плитки должна быть гладкой. Кроме того,вынимать готовую плитку из шершавой опалубки сложно, можно ее сломать.

Форма для тротуарной плитки своими руками: фото, инструкция

Кроме популярных материалов, можно использовать и обрезки металлической трубы. Шаблоны из металла отличаются прочностью, износостойкостью, они устойчивы к влаге, могут выдержать большое количество циклов.
Процесс изготовления:

1. Старую трубу нарезать на кольца равной ширины.
2. Установить на ровную поверхность. Для создания рельефного узора под трубу можно подложить обыкновенный резиновый коврик.
3.  Залить бетонный раствор.

Перед использованием внутренние стенки трубы желательно ошкурить, чтобы отливаемый элемент плитки на выходе имел ровную поверхность. Стенки также обрабатываются олифой или жиром для легкого вынимания готового элемента.
Для удобства переноски заполненных бетоном шаблонов к стенкам можно приварить ручки.

Как делается заливка раствора в силиконовые формы

Перед заливкой смесей в формы, нужно будет их покрыть с применением особенного состава. Благодаря этому исключается прилипание раствора к стенкам форм. В качестве смазки прекрасно подойдет масло, смешанное с водой.

В большинстве случаев для этого неплохо может подойти автомобильная смазка, простая отработка. В этой ситуации облегчается процесс распаковки уже готовых изделий.

Для того чтоб повысить прочность изделий, можно укладывать в наполненные почти на 50 % формы, сетку из металла. В них можно помещать и арматуру или проволоку.

После проведения армирования, рекомендуется доливать оставшийся раствор в форму. Для уплотнения и удаления большого количества пузырьков, которые есть в смеси, применяется практичное приспособление, такое как вибростол. Если этого приспособления не имеется, то в качестве альтернативы используют полки или стеллажи. На них складывают плитку и при помощи молота наносят несколько ударов по стеллажам.

5 Инструкция по изготовлению тротуарной плитки с помощью пластиковой формы

Рассмотрим вариант изготовления плитки с помощью пластиковой квадратной формы размеров 30х30 см. Такой шаблон имеет рельеф «калифорнийская шагрень». Большой плюс такой матрицы в том, что она достаточно жесткая и не деформируется при заливке раствора, однако доставать из нее уже готовое изделие довольно сложно. Чтобы с этим было проще справиться, нужно предварительно смазать форму либо специальной смазкой, либо растительным маслом.

Приготовленную заранее смесь по той инструкции, которая была дана ранее, заливают в форму. Сначала ее заполняют лишь наполовину, затем приподнимают и встряхивают, а затем заливают оставшуюся часть раствора, аккуратно распределяя его мастерком или шпателем, при этом прижимая его.

После этого шаблон нужно некоторое время «утрясывать», чтобы весь раствор хорошо уплотнился. Если у вас есть вибростол, используйте его для этой цели. Понять, что раствор хорошо утрамбовался, можно по его ровной поверхности и выступившим пузырькам воздуха.

Затем формы оставляют на сутки, чтобы смесь хорошо просохла. Как правило, этого времени достаточно, но, если температура воздуха низкая, лучше оставить плитки на два дня.

Спустя это время матрицу аккуратно переворачивают и извлекают изделие – оно должно буквально выскользнуть, поскольку заранее форма смазывалась. При необходимости на дно формы немного нажимают, чтобы изделие точно отстало.

Довольно просто делать плитки с помощью пластиковых форм, в которые заливается готовый раствор

Технология производства фигурных элементов мощения

Самостоятельное изготовление брусчатки напоминает миниатюрное возведение фундаментной плиты в опалубку. Заливку можно делать в формы, созданные своими руками, или приобретенными в магазине.

Форму проще всего сделать самому из бруска:

• на лист фанеры нужной формы и габаритов прикручиваются саморезами три боковых стенки;

• четвертая соединяется с ними подвижно для быстрой распалубки.

• полипропилен – оборачиваемость 100 циклов максимум;

• резина – каждой формочки хватает на 400 плиток.

После подсчета, сколько всего потребуется облицовки для дорожки, можно купить нужное количество форм из пропилена или резины. Сделать самостоятельно формы можно из силикона, полиуретана или полимерной двухкомпонентной смолы, имея хотя бы одну заводскую тротуарную плитку для образца (мастер-модель):

• состав замешивается в нужном количестве;
• мастер-модель укладывается в ограничивающую емкость (например сбитую из 4-х досок с днищем);
• раствор из силикона (полиуретана или смолы) заливается в емкость.

Нагляднее смотрите в видео:

Только нужно поменять кирпич на тротуарную плитку заводского изготовления.

После высыхания форма пригодна для заливки нескольких сотен плиток.

Изготовление вибростола значительно сложнее:

• на вал двигателя крепится эксцентрик;
• привод фиксируется на столе с металлической крышкой;
• работает от сети, устанавливается на прочном основании, желательно вне помещения.

В обычных условиях бетон сохнет от 3-х суток, а формы нужны для поточного производства элементов ФЭМ. Поэтому применяется аналог технологии пропарки бетона – погружение на несколько минут в горячую воду (в пределах 80 градусов).

Замешивание бетона

Определившись по схеме раскладки, сколько сделать цельных элементов и половинок, можно вычислить примерный объем сырья с учетом следующих факторов:

• состав бетона для изготовления элементов ФЭМ 1/3 (цемент, песок, соответственно);

• пропорции щебня фракции 5/10 мм, песка и цемента М500 для товарного бетона 1,5/1,5/1 соответственно.

При небольших объемах замесы можно делать своими руками дрелью с оснасткой-миксером. Если плитки нужно много, используется бетономешалка и несколько вибростолов.

Вместо пластификатора часто используют концентрированные моющие вещества (например, Фейри) в пропорции 1 столовая ложка на ведро раствора. Но лучше использовать промышленные пластификатора, например C3, продается как в сухом, так и в жидком виде.

Укладка в формы

При известных пропорциях компонентов смеси технология изготовления фигурных элементов мощения ФЭМ своими руками не представляет сложностей:

• формы укладываются на поверхность выключенного вибростола;
• заполняются бетоном;
• находятся на столе несколько минут после его включения.

Этого времени достаточно для удаления из бетона воздуха, равномерного распределения крупной фракции наполнителя по всему объему. Вибростол отключается после появления молочка цементного у поверхности, исчезновения щебня внутри и прекращения выхода пузырьков.

Для каждой плитки нужно делать просушку, а форму после использовать для изготовления остальной брусчатки. Поэтому применяется ускоренная технология распалубки – после схватывания бетона ФЭМ в формочке погружается в 80 градусную воду на 5 – 7 минут для ускорения набора прочности состава.

В горячей воде достать плитку из формы проще.

Методика заменяет пропаривание, позволяет снизить время отвердевания до 1 – 2 дней, после чего, брусчатку мощно укладывать. В первый же день производства ФЭМ можно прикинуть, сколько получится сделать брусчатки за единицу времени.

Пошаговое руководство

Прежде чем задавать себе вопрос: «Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях», надо выбрать технологию изготовления. Вам доступно два способа: вибролитьё и вибропрессование. Каждый подразумевает устройство небольшого станка. Как упоминалось раннее, литьё обязывает иметь вибрационный стол. Для вибропрессования этот стол надо дополнить механическим прессом.

В сети интернета специалисты рубрики «Сделай сам» предлагают вибростол заменить старой стиральной машинкой. Наш портал уверяет вас: если надо сделать одну тротуарную дорожку, длинной 10 м, бессмысленно начинать затею самостоятельного изготовления плитки. Намного проще купить два-три квадрата готового изделия, и не искать «стиралку» где-то в гаражах соседнего двора. Но если вы владелец просторного загородного участка, и решили сами застелить его брусчаткой, то это другое дело. Смело приступайте к прочтению дальнейшего руководства.

Вибрационный стол

Для монтажа стола из материала потребуется:

• профильная труба или уголок 100х100х5 мм;
• уголок 40х40х3 мм;
• лист горячекатаного металла толщиной 2 мм;
• доска (хвоя) толщиной 40 мм;
• саморезы по металлу;
• электроды 4-5 мм;
• отрезные диски по металлу.

Надо иметь такой инструмент:

• УШМ (болгарка);
• сварочный инвертор 220 А;
• циркулярная пила (если нет, то электролобзик).

Кроме этого понадобится электродвигатель, который уже найти проще, чем старую стиральную машинку.

Для изготовления столешницы уголок 40х40 режется болгаркой. Величина рабочей поверхности должна вмещать 5-7 форм с раствором. Поэтому предварительно спланируйте, какого формата будет плитка, и сделайте столешницу под этот параметр. После нарезки уголка, его надо сварить полкой вверх. Так как стол должен в процессе работы вибрировать, то столешница выполняется двойная. То есть одна рамка из уголка приваривается к ножкам, а сама столешница крепится  станине через пружины. Их должно быть 6 штук – 4 по углам, и 2 под столешницей, на поперечных перемычках.

Далее привариваются ножки. Их дополнительно обвязывают посередине тем же уголком 40х40 мм. Подставку для электродвигателя крепят на среднюю обвязку. Через соединительную муфту, подвижную часть стола крепят к валу электродвигателя. Рабочее колено передачи должно иметь небольшой шаг, чтобы обеспечивать резкие и частые колебания.

Столешница зашивается доской и крепится к уголку с помощью саморезов.

Не забывайте в процессе установки всех элементов проверять углы и уровень

Особенно уделяйте внимание поверхности стола. Она должна быть идеально ровной

На доску укладывается предварительно подогнанный лист металла, и крепится теми же саморезами, шляпки которых вкручиваются заподлицо.

После того, как все швы свариваются электродами, оббивается шлак и все стыки грунтуются.

Если вы планируете воспользоваться методом вибропрессования, то стол для изготовления тротуарной плитки своими руками оборудуется прессом, пошаговая инструкция изготовления которого приводится далее.

1. Для стола потребуется купить балку, профильную трубу, пружину и уголок.
2. Весь материал нарезается по предварительно составленному чертежу.
3. В качестве рабочей поверхности пресса используется двутавровая балка. Её надо разрезать по размерам формы, чтобы основание полностью перекрывало поверхность.
4. Для устройства механического надавливания применяются шестерёнки и профильная труба в качестве рычага. Чем длиннее рукоятка, тем сильнее нажатие будет на смесь. Сюда же крепится пружина для возврата пресса в исходное положение.
5. К вибростолу получившуюся конструкцию устанавливают с помощью сварки.

Производство плитки

Первым делом разбавляется пластификатор в горячей воде. Далее добавляется краска при наличии. Весь процесс надо проводить в бетономешалке. После тщательного замеса в ёмкость добавляется песок и щебень (при использовании). В самом конце сыпется цемент с добавлением воды. Смесь должна получиться чуть влажной. Это проверяется взятием раствора на мастерок. При этом он не должен сползать.

Форму для брусчатки предварительно смазывают растительным маслом и устанавливают на вибростол. Если плитка одноцветная, то смесь заливают до максимальной отметки в матрицу. Если же вы делаете двухцветное покрытие, то первым делом заливают окрашенную смесь.

Далее поддон с формами переносят на место сушки на 48 часов. Воздействие прямых солнечных лучей не допускается. По окончанию 2 дневного периода изделия вытаскивают из формы. Если брусчатка не поддаётся, её поливают горячей водой. До полного набора прочности плитку надо складировать ещё на 25 дней в тёмное сухое место.

9 Выбор лучшей формы для самостоятельного изготовления плиток

Формы для тротуарных плиток изготавливают из разных материалов, и неопытному человеку сложно определить сразу, какой из вариантов лучше сделать или приобрести. Приведем краткую характеристику разных вариантов:

1. 1. Деревянные. Приобрести такой шаблон нельзя, а вот сделать самому – вполне. При использовании такой формы сделать «сложные» изделия не получится, но это хороший вариант для неопытных в строительстве людей.
2. 2. Силиконовые. Формы из такого материала очень мягкие и гибкие, с их помощью можно сделать изделия с разной фактурой и узорами.
3. 3. Пластиковые. Шаблоны из пластика позволяют изготавливать гладкие тротуарные плитки с четкими узорами. Такие формы выдерживают множество заливок, и работать с ними просто.
4. 4. Резиновые. Шаблоны из такого материала сейчас почти не производятся – это довольно дорого. Изделия, изготовленные с их помощью, тоже могут иметь различные необычные узоры.
5. 5. Полиуретановые. По свойствам похожи на силиконовые, но стоят дороже. Работать с ними удобно, они выдерживают множество заливок, так что их лучше использовать, если вы планируете изготавливать много плиток.

Использовать формы для самостоятельного создания плитки можно из любых материалов – стоит лишь ориентироваться на свои возможности и навыки

Каждый из предложенных вариантов можно сделать своими руками. При выборе нужно отталкиваться от своих финансовых возможностей и навыков. Если вы не готовы и не хотите делать необычные рельефные плитки, можно сделать простой деревянный шаблон. Хотите что-то поинтереснее? Приобретите силикон или пластик. А если хотите, чтобы форма служила долго, лучше выбрать полиуретан. В любом случае при соблюдении технологии плитки будут красивыми и качественными.

Уплотнение бетона

Стол начал свое дело – уплотнение нашей плитки в формах с помощью вибрации. Смесь, уплотняясь, садится. Поэтому нужно постоянно подсыпать бетон в формы, пока его уровень не достигнет краев. Формы нужно аккуратно менять местами по часовой стрелке, так как у любого вибростола разные вибрации в разных местах, а значит, ваша плитка может получится с разной уплотненностью и, соответственно, прочностью.

Во время вибрации в формах могут образовываться «шарики» из песка. Их нужно разминать нажатием пальца. Уплотнение на виброплите занимает от 30 секунд до 3 минут. Сила вибрации – не главное, гораздо важнее скорость вибро-движений плиты.

Варианты вибростола для плитки

На самом деле вариантов у вас не много. Их всего три: купить готовое оборудование (но это очень дорого!); смастерить вибростол по рецептам из интернета, используя дрели, моторы от стиральных машинок и прочее (но это малоэффективно); или приложить максимум усилий и построить виброплиту своими руками, с учетом таких принципов:

Вес виброплиты должен втрое и более превышать вес всех форм с цементом.
Толщина металла вибростола должна быть не менее 8 мм, чтобы лист не изгибался от вибрации.
Плиту следует прикрепить на не менее мощную основу (например, ножки из половинок от пружин задней подвески советского «запорожца»).
Низ нужно утяжелить металлической рамой (подойдет стальной уголок 50х50).
Теперь, самое важное – двигатель для вибрации. Лучше все же поискать специальный мощный трехступенчатый вибро двигатель с регулируемой силой вибрации

Закрепить его следует к плите снизу.
Ножки стола желательно утяжелить или забетонировать.

Важно устанавливать виброплиту ровно, чтобы исключить резонанс и некачественное уплотнение смеси

Самостоятельный монтаж тротуарной плитки

Монтаж тротуарной плитки: материал, который сочетает все свойства и характеристики прочного покрытия – это тротуарная плитка.

Процесс благоустройства участка дома включает творчество. Часто владельцам своих участков гораздо интереснее и дешевле воплощать в жизнь некоторые задумки своими руками, включая в процесс труда элемент творчества и фантазии. Нередко, проходя мимо, мы наблюдаем, как хозяин возится с саженцами деревьев, разбивает цветочные клумбы или трудится, вымащивая дорожки.

Территорию, примыкающую к дому перед центральным входом, перед гаражом или дорожки в саду хочется сделать красивыми, удобными и долговечными. Материал, который сочетает все свойства и характеристики прочного покрытия – это тротуарная плитка.

Современный рынок предоставляет нам великое разнообразие формы и цвета. Самостоятельная укладка плитки позволяет проявить вкус и фантазию самого хозяина и сформировать гармоничный и аккуратный ландшафт

Важно то, что Вы можете не ограничивать себя в выборе только одного цвета и формы плитки, можно скомбинировать и получить симпатичные рисунки и орнаменты. Однако прежде, нужно определить какой вид плитки Вам подойдет

Типы плитки. Выбор за вами!

Для справки, пористый материал, быстрее разрушается в регионах с холодными зимами и частыми дневными оттепелями. Накопившаяся в порах вода, замерзая – расширяется и разрушает поры изнутри (плитка становится хрупкой и ломкой изнутри). Если вашу местность характеризует зима с гололедом и оттепелью, следует остановиться на вибропрессованной плитке.

Есть особое обстоятельство.

Далеко не каждый задумывается о том, какой должна быть поверхность плитки. Ровная, гладкая, глянцевая и блестящая поверхность чаще привлекает к себе покупателей. Здесь кроется коварный нюанс. Дело в том, что гладкая плитка, на поверхности которой зимой образуется наледь, будет невероятно скользкой и опасной. Поэтому для своего участка, следует выбирать плитку с рифленой поверхностью, которая будет препятствовать скольжению и обеспечит безопасное перемещение по всему вымощенному участку.

Сам собственно монтаж

Монтаж (укладка) тротуарной плитки не настолько ответственный процесс, но даже он подразумевает необходимость знаний технологии укладки и соблюдение технологических норм.

В первую очередь, целесообразно произвести разметку участка под плитку. Этот участок нужно освободить от плодородного слоя почвы и дерна. Эту почву, вы потом используете для цветочной клумбы. Затем подготавливается поверхность, она должна быть выровненной, при необходимости ей можно задать маленький уклон.

На подготовленную поверхность выкладываем слой щебня, аккуратно выравниваем при этом впадины, постепенно добиваясь ровности поверхности. Теперь выкладываем песок или цементно-песчаную смесь. В случае с цементно-песчаной смесью, следует придерживаться такой пропорции:

• цемент − 100-150 кг
• песок − 1 м 3 .

Выложив этот слой, приступаем к монтажу плитки. Технология укладки тротуарной плитки предусматривает соблюдение зазора в межплиточных швах, зазор должен быть не меньше 1 мм. Это обеспечит свободный ход плиткам, при температурном расширении, а также обеспечит отвод воды в межплиточные швы, где пройдя сквозь песок, вода уйдет в землю.

Уход и эксплуатация

Плитка для мощения тротуаров, дорожек и площадок вокруг дома, не требует сложного ухода. Просто регулярно выметайте вымощенную поверхность мягким веником или щеткой-шваброй, мойте водой, можно из шланга, и в этом случае обеспечите себе красивый вид покрытия на долгий срок.

Какой бы сверхпрочной плитка ни была, следует избегать грубых механических воздействий на поверхность, выложенную плиткой. Не выгружайте на нее строительные материалы – кирпичи, металлические уголки и т.д. Возникновение мелких трещин и дефектов ускорит разрушение даже ударопрочной плитки.

Если, вы выбрали плитку удачно и произвели монтаж согласно технологии, то мощеные площадки и дорожки вашего участка будут радовать глаз и останутся в отличном состоянии долгие годы.

Приготовление раствора

Ингредиенты используются следующие:

1. цемент марки М500 или выше, предпочтительно белый — 1 часть. Желательно, чтобы содержание 3-кальциевого алюмината не превышало 8% (лучше до 5%);
2. песок речной, просеянный, с модулем крупности 2-3 части;
3. питьевая вода — 0,5 массовой доли. Дополнительной очистки жидкости не требуется;
4. пластификатор — из расчета 10 мл на 1 кг цемента. При необходимости дозу можно увеличить, допускается до 1% от общей массы раствора. Наряду с покупными пластификаторами используют «народные» — белок куриных яиц, клей ПВА, моющее средство, стиральный порошок и гашеную известь;
5. диспергатор: компонент, придающий плитке морозостойкость. Вносится в количестве 90 г на 1 м2 покрытия. Это важная составляющая, поскольку брусчатку, в отличие от облицовки стен или фундамента, нельзя защитить гидрофобизатором — он быстро сотрется. Применение диспергатора позволяет поднять морозостойкость плитки до F300 (выдерживает без разрушения 300 циклов замораживания-оттаивания);
6. красящее вещество (пигмент). В зависимости от желаемого цвета, добавляется в количестве от 0,5% до 10% от массы раствора. Краситель растворяется в воде в отдельной емкости, туда же вносится диспергатор.

К объемному окрашиванию прибегают только при использовании белого цемента. В остальных случаях окрашивают поверхностно: втирают краситель мастерком в еще не высохший раствор.

Рекомендуется добавлять в раствор стеклянные волокна

Цемент с песком и пластификатором соединяются до однородного состояния в бетономешалке или ведре, затем понемногу доливают воду. Консистенция считается нормальной, если раствор достаточно текуч и не растрескивается, но не соскальзывает с мастерка. Далее добавляется краситель с диспергатором.

Помимо песка, в брусчатку можно добавить щебень фракцией 3-5 мм. В этом случае цемента, песка и щебня берут по две части. Для упрочнения конечного изделия полезно добавить в раствор стеклянные или полиамидные волокна.