Самодельная подпорная бетонная стенка
Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):
Подготовительный этап
Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.
Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.
Опалубка и заливка раствора
Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.
Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.
Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м
Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.
Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.
Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора
Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее
Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.
Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.
Гидроизоляция и обустройство дренажной системы
По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).
Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:
- По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
- Затем засыпаем эту трубу щебнем.
- Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
- Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.
На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.
Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень
Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень
Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.
Требования
Требования к этим конструкциям формируются в зависимости от их назначения. По этому показателю они классифицируются на декоративные и укрепительные. Первые предназначены для придания ландшафта участку, имеющего небольшие уклоны, а вторые должны быть мощными и прочными, чтобы выдержать существенное давление грунта.
Особенности выбора
Преимущество применения блоков для таких конструкций – возможность одновременного выполнения декоративных функций, приведение окружающей территории к выбранному стилевому оформлению и защита от оползней грунта.
Для выбора типов блоков по материалам и размерам, застройщик должен учитывать следующие важные моменты:
- характеристика почвы и ее предрасположенность к разрушительным процессам под воздействием природных факторов;
- геометрия неровностей, рациональные методы компенсации склонов;
- какой должна быть подпорная конструкция: несущая или в форме устойчивого основания, для этого должны быть выполнены предварительные расчеты;
- материал стен определяют с учетом высоты, типа подпорной конструкции и принципа функционирования.
При выборе блоков для подпорных стен, которые размещены в густонаселенных районах, дополнительно должны обеспечиваться такие условия:
учитывать динамические воздействия от всех видов транспорта;
неизбежность сноса ветхих построек на площадке строительства;
важность выполнения археологических исследований;
обязанность демонтажа старых подземных инженерных коммуникаций и фундаментов;
потребность проведения реконструкции и укрепления окружающих строений застройки.
Разновидности конструкций
Укрепительные подпорные стены из блоков подразделяются на 3 вида:
- Массивные, удерживают давление грунта благодаря своей большой массе. В этом случае прочность конструкции будет зависеть от размера заглубления. Такие стены требуют большой объем строительного материала. Поэтому для частного домостроения на участках с незначительным наклоном, рекомендуется выполнять невысокие подпорные конструкции выше уровня почвы на 0,6-0,7 м, заглублением 0,2-0,25 м и толщиной — 0,3-0,40 м.
- Комбинированные, обладают меньшим весом, чем первые. С целью повышения устойчивости, возводят фундамент с размером намного большим, чем ширина подпорной стены. В этом случае слой грунта, будет давить на выступающие компоненты фундамента, тем самым снижая нагрузки и увеличивая устойчивость конструкции.
- Тонкостенные выполняют Г- либо Т-образной конфигурации. В этой конструкции вертикальное давление почвы на опору будет снижать горизонтальные нагрузки и повышать устойчивость подпорной конструкции к опрокидыванию.
Из чего состоят?
Такая конструкция обычно, содержит 4 составные части:
- тело – главная видимая часть;
- фундамент – подземное основание;
- дренаж – система сбора атмосферных вод;
- водоотвод – система трубопроводов для отвода собранных атмосферных вод.
При этом если первая часть конструкции требуется в основном для реализации подпорной функции и преследует эстетическую цель, то остальные части конструкции необходимы для выполнения технических нормативов.
Такие сооружения группируются по высоте:
- небольшие до 1 м;
- средние до 2 м;
- высокие свыше 2м.
Выбор материала и габаритов блока и фундамента выполняется после расчета подпорной стены по нагрузкам, которые могут воздействовать на ее конструкцию:
- вертикальные: сила от засыпного грунта, воздействующая на стену и на участок; вес, оказывающий давление на верхнюю поверхность сооружения;
- общая масса подпорной стеновой конструкции;
- горизонтальные: сила трения, которая возникает на участках, где грунт соединяется с фундаментом;
- давление почвы на подпорную стену;
- силы, возникающие при сейсмических колебаниях почвы;
- ветровой напор, особенно для стен выше 2 м;
- потоки воды, в особенности в котловинах;
- вибрационные разрушительные силы, возникающие от движения транспорта, особенно железнодорожного;
- зимнее вспучивание грунта.
Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты
Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам
И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию
Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию.
- Строить подпорные стены можно исключительно на устойчивой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и тому подобное).
- Успешное обустройство возможно только, если промерзание грунта составит не больше 1,5 метра от поверхности почвы.
- Уровень грунтовых вод не должен быть выше одного метра, лучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.
- Если Вы делаете постройку сами, то помните, что наземную часть стенки нельзя делать выше 1,4 м. Строить более высокое опорное сооружение должны мастера, потому как здесь не обойтись без специальных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.
Описание технологии заливки опорной конструкции своими руками пошагово
Технология создания подпорной стены начинается с рытья траншеи. Для этого можно заказать экскаватор или сделать все вручную с помощью лопат. Выравнивание траншеи происходит лопатами.
Армирование стен
После слоя щебня или керамзита на дно траншеи укладывают армированную сетку или прутья – это придает фундаменту прочности.
Стержни располагают вертикально по всему контуру канавы. Толстые прутья устанавливают вертикально, потом к ним приваривают тонкую проволоку по горизонтали.
Получаются решетки, которые связываются перемычками толщиной, меньше толщины самой толстой арматуры в конструкции.
Создание опалубки
На следующем этапе создают опалубку. Для этого используют деревянные доски толщиной не менее 3 см. Чтобы соединить доски применяют деревянные бруски сечением 5х10 см.
Для фиксации опалубки используют металлические штыри: их забивают в землю с шагом не более 50 см. Опалубку начинают обустраивать с задней стенки, потом делают остальную часть конструкции.
Создание дренажа и другие действия
Дренаж делают из впитывающих влагу материалов. Для этого в подпорной стенке необходимо сделать отверстие диаметром 10 см и заложить туда полимерную трубку, которая будет отводить влагу.
Далее замешивают раствор в пропорциях:
- цемент 1 часть;
- песок 3 части;
- мелкий щебень 1 часть;
- вода 1 часть.
Декор водоёмов
Отдельного внимания заслуживают искусственные водоёмы, являющиеся неотъемлемой частью полноценного сада. Для декора часто используются натуральные и искусственные материалы, в основном, камни. Ими можно обозначать границы пруда, а также выстилать дно. Камни или плитка нужны и для того, чтобы защитить пруд от осыпания грунта. Если возле декоративного водоема в непосредственной близости находится альпийская горка, общая картина только выиграет.
При оформлении водоёма дизайнеры рекомендуют придерживаться общего стиля садового участка. Пруд не должен выглядеть, как отдельный элемент, а должен гармонично вписываться в пейзаж. Если вы установите на берегу пруда декоративные фонтаны и водопады, они вряд ли испортят общее впечатление.
Плавающая клумба своими руками
Очень стильно и красиво смотрится такой декоративный элемент водоема, как плавающая клумба. Зеленый островок из цветов можно соорудить своими руками. Достаточно сделать прочное деревянное основание с влагостойкой пропиткой, на которое помещается уплотняющая сетка и земля, и высадить на этот плот растения.
В качестве основы можно взять и другие материалы, держащиеся на воды — пенопласт, легкий пластик и т.д. Часто фундамент плота выполняют из обычных пластиковых бутылок, скрепленных между собой. Плавающая клумба должна состоять из влаголюбивых растений, иначе в скором времени островок придет в негодность. К таким растениям относятся:
- декоративная трава;
- осока;
- лилии;
- папирус;
- некоторые горшечные цветы.
Цветник на плаву выполняет не только декоративную, но и практическую функцию, фильтруя и очищая воду от органических отходов. Кроме того, цветы в воде будут недосягаемы для саранчи и прочих насекомых.
Технологические моменты
Прочность и устойчивость – главные характеристики подпорных стенок. Они зависят от габаритов сооружения, используемого материала и фундамента. Не последнюю роль в надежности строения играет и дренажная система. Но обо всем по порядку.
Фундамент – обязательная часть инженерных работ вне зависимости от высоты стенки. Конструкции, чьи размеры не превышают 30 см, обычно устанавливают на песчано-гравийную подушку с предварительным выравниванием и утрамбовкой грунта. Более основательные сооружения требуют соответствующего фундамента. Глубина его закладки зависит от многих факторов, включая уровень грунтовых вод, состав почвы и высоту стенки.
Правильно заложенный фундамент напрямую влияет на устойчивость сооружения. Это очевидно. Но не стоит забывать и о других нюансах, которые обеспечивают прочность стенки.
- Ширина основания. Этот параметр определяется дизайнерскими задачами и составом почвы. Чем она рыхлее, тем шире должно быть основание относительно высоты строения.
- Форма. Волнообразные и дуговые стенки выдерживают большую нагрузку, чем прямые. Это позволяет их делать более тонкими, если того требует проект.
- Материал. По прочности выигрывает железобетон, который нередко становится основой для облицовки камнем или мозаикой.
Эстетика подпорной стенки будет сведена на нет, если не будет заложен дренаж. Его отсутствие или ненадлежащая прокладка способны привести к появлению трещин на сооружении. Это происходит за счет разбухания грунта. Как результат – затраты на переделку.
Решение проблемы водоотведения зависит от особенностей участка. Дизайнер может предложить проложить дренажные трубы как вдоль стенки, так и поперек ее на определенном расстоянии. Спасет ситуацию слой щебенки, выступающий в качестве дренажа с внешней и внутренней сторон.
Особенности конструкции подпорных стен
Неровный ландшафт неудобен в эксплуатации, поэтому большинство застройщиков стремятся выровнять почву на всем участке или создать несколько зон с горизонтальными поверхностями, между которыми можно перемещаться по ступеням или лестницам.
Основной проблемой является давление грунта на вертикальные стены, приводящее к негативным последствиям:
- потеря устойчивости – опрокидывание конструкции;
- потеря прочности – разрушение отдельных элементов и осыпание склона.
Проблемы эксплуатации подпорных стен.
Существует две принципиально отличных друг от друга технологии, направленных на компенсацию этого давления:
массивные стены – имеют большой вес, боковые подвижки почвы не могут сдвинуть конструкцию с места;
Массивная стена подпорная.
тонкостенные конструкции – стена имеет элементы, вовлекающие часть грунта в создание усилий, направленных в сторону, противоположную опрокидыванию.
Варианты тонкостенных подпорных конструкций.
В первом случае повышается расход бетона и арматуры, во втором увеличивается объем земляных работ. Выбор технологии зависит от имеющегося бюджета строительства, свободного времени, назначения подпорных стен.
Например, при ограниченном бюджете целесообразнее устройство уголковых конструкций с консолью. Если подпорная стена используется для террасирования, на верхних гранях массивных монолитных многоуровневых стен можно разбить цветники, сделать грядки или использовать их в ландшафтном дизайне.
Декоративные стенки
Нюансы для низких подпорных стен (30 – 80 см):
- для низких конструкций оптимальным вариантом является массивная стена (трапеция или параллелепипед с уширенным основанием);
- они имеют значительный вес, поэтому силы пучения их сдвинуть не в состоянии;
- при высоте конструкции до 0,3 м фундамент не нужен, но плодородный слой необходимо заменить нерудным материалом на глубину 0,4 м;
- если планируемая высота террасы составляет 0,4 – 0,8 м, нижняя часть стены, являющаяся фундаментом, заглубляется на 0,15 – 0,3 м.
Низкая подпорная стена.
Технологии их изготовления рассмотрены ниже, в данном разделе приведены лишь правила проектирования. В низких ПС дренаж не обязателен на сухих почвах, при высоком УГВ с внутренней стороны укладываются перфорированные и обмотанные геотекстилем гофротрубы с уклоном в сторону подземного резервуара для сбора стоков.
Средние стены
Обычно загородные участки в коттеджных поселках имеют перепады высоты в пределах 1 м, зато для садовых участков администрация населенных пунктов часто выделяет не пригодные для с/х земли, изобилующие горами и оврагами. Поэтому используются ПС средней высоты 0,8 – 1,5 м, которые так же можно не рассчитывать на сдвиг и разрушение.
Схема выбора конструкции ПС, удовлетворяющей эксплуатационным требованиям, следующая:
- при высоте в пределах 1 м на рыхлых почвах можно применить массивные конструкции с уширением пяты;
- если перепад высот больше указанного значения, дешевле обойдется тонкостенная ПС любого типа.
Средняя стена подпорная.
Если в промышленном и с/х строительстве для этих целей чаще используются ж/б панели и плиты, то для индивидуального застройщика они обходятся излишне дорого с учетом доставки, выгрузки и установки спецтехникой. Поэтому проще залить их по месту по нижеприведенной технологии.
Дренаж для ПС средней высоты является обязательным, вместо продольных дренов обычно используются поперечные:
- полимерные трубы укладываются чуть выше подошвы фундамента, проходят насквозь оба вертикальных щита опалубки;
- шаг поперечных дренов в пределах 1 м;
- в узел примыкания ПС и нижней террасы укладываются желоба ливневки для сбора и отведения этих стоков, которые неизбежно разрушат почву и снизят качество эксплуатации участка.
Перфорация внутри дренов не нужна, можно применить канализационные (только рыжие), полиэтиленовые трубы подходящего диаметра.
Высокие стены
На сложном ландшафте могут потребоваться высокие (1,5 – 2 м) подпорные стены, для которых необходим расчет по двум предельным состояниям. Общими принципами проектирования являются:
- применение тонкостенных конструкций, так как массивные ПС здесь экономически нецелесообразны;
- элементы, вовлекающие грунт верхнего яруса для создания усилий направленных против опрокидывания (консоль, анкер или контрфорс), выбираются в зависимости от предпочтений застройщика.
Высокая стенка подпорная с контрфорсами.
Объем земляных работ примерно одинаковый, но для контрфорсов и консолей потребуется дополнительное бетонирование.
Как сделать подпорную стенку своими руками
Перед началом возведения подпорной стенки на даче необходимо чётко определиться с её назначением. Если вы решили сделать укрепляющую конструкцию, то лучше сделать стенку из природного камня или бетона. В случае желания использовать стенку в качестве декоративного элемента или малых нагрузок на конструкцию можно использовать габионы, дерево или кирпич.
Как сделать подпорную стенку из бетона
Бетонная конструкция
считается самой надёжной и долговечной. Процесс её изготовления начинается с рытья траншеи строго по периметру планируемой стены и устройства фундамента. Глубина траншеи целиком зависит от высоты сооружения.
Затем из досок толщиной 25–45 мм делаем опалубку. Чтобы под давлением раствора не происходило выгибание досок, загоняем металлические прутья, с промежутком до 1,5 метра.
После всех мероприятий по укреплению, равномерно заливаем бетон в опалубку. Через несколько дней, после полного высыхания бетона, снимаем опалубку.
Готовую бетонную стену можно в дальнейшем оштукатурить или облицевать любым отделочным материалом.
Подпорная стенка из кирпича
Стенка из кирпича
делается, как и при обычном строительстве любого дома. Стена высотой до одного метра делается толщиной в половину кирпича, а выше — в целый кирпич. В дальнейшем стену облицовывают любым отделочным материалом для наружных работ.
Фундамент под стенку из кирпича имеет небольшие особенности. Он, как правило, устраивается на 20–30 см шире основной конструкции. Глубина полностью зависит от высоты стены, состава почвы и степени промерзания грунта.
Подпорная стенка из камня своими руками
Изготовление стены из камня требует сравнительно больших затрат как материальных, так и физических. Однако эти затраты вас порадуют красотой и прочностью сделанной конструкции.
Кладка из камня делается двумя способами:
Так как камень является тяжёлым материалом, то и устройство фундамента должно быть правильным и прочным, с укреплением металлической арматурой.
Перед кладкой камни необходимо полностью очистить от грязи и смочить водой
. Укладывать камни один на один нельзя. Стык одной пары должен располагаться посередине камня нижнего ряда. Желательно по краям стенки укладывать более крупные камни, а в середину можно и поменьше размером. При этом необходимо находить для каждого камня своё устойчивое положение. Швы нужно стараться делать минимальной толщины, чтобы меньше разрушались во время эксплуатации сооружения.
Подпорная стенка из дерева
Процесс установки стены из дерева
не очень прост и может занять много времени, но деревянные системы привлекают своей дешевизной. Оптимальным вариантом для устройства деревянных опор считается применение брёвен диаметром 12–18 см. При выборе высоты брёвен нужно учитывать, что 50–60 см будет закопано в землю.
Располагать брёвна из дерева нужно плотно друг к другу в строго вертикальном положении. Сверху дерево необходимо плотно укрепить проволокой, а для устранения смещения можно скрепить гвоздями. После полной фиксации брёвен, траншею необходимо полностью залить бетоном. Для предотвращения гниения дерева часть, находящаяся в земле, должна быть обработана специальным материалом.
Подпорная стенка из габионов
Подпорные стены из габионов
стали применяться совсем недавно. Для создания такой стены проволокой увязывают между собой габионы. Такая стена выгодно отличается от бетонных или каменных конструкций:
Монтаж габиона:
- На подготовленное основание (достаточно только выровнять поверхность) устанавливаются контейнеры из металлической сетки;
- Габионы связываются оцинкованной вязальной проволокой;
- Укладываются руками камни типа плитняка, после чего заполняется остальной объём габиона галькой, щебнем или булыжником;
- Контейнеры укладываются до нужной длины и высоты стенки. Между собой они крепятся оцинкованной проволокой.
Подпорные стенки в ландшафтном дизайне
Любой участок имеет свои особенности, рельеф, размеры. Поэтому при строительстве подпорной стенки нужно учитывать все нюансы ландшафтного дизайна
. Вертикальная планировка будет прекрасно смотреться, если ландшафт имеет чётко выраженный рельеф. Такой участок желательно разбить на несколько горизонтальных уровней.
Если ваш участок небольшой по площади, то желательно применять стенки высотой до 60 см.
В зависимости от конкретного дизайнерского решения производится выбор материала для изготовления подпорных стенок. Решение о том, как сделать подпорную стену, каждый хозяин принимает индивидуально.
